Грамотный выбор входной двери – залог сохранения тепла, минимум шума и надежная защита от проникновения третьих лиц. Она может быть изготовлена из металла или дерева. На тепло и шумоизоляционные показатели влияет не только материал изготовления полотна, но и теплоизоляция дверной коробки, наличие терморазрыва и дополнительных изоляционных материалов. 

Влияние материала на качество двери

С каждым днем в производстве входных дверей появляется все больше и больше новых технологий, поэтому дерево стремительно теряет свою актуальность. На это есть ряд причин:

1. Сложность изготовления, что сказывается на конченой стоимости.
2. Если полотно цельное, то производитель не может установить дополнительную теплоизоляцию. Утепленная щитовая дверь заметно уступает листовому металлу по прочности.
3. Металлопластик и металл превосходят дерево при перепаде температур и воздействию влажности, даже если конструкция из дерева пропитана специальными составами.

Даже если дверь филёнчатая, цельная и шпонированная, она будет выглядеть красиво всего лишь первые годы эксплуатации, потому что со временем лак начнет трескаться, а на филёнках могут образоваться щели. 

Самыми популярными по сей день остаются металлические двери. Они оправдывают себя надежностью, прочностью, простотой в эксплуатации. Их можно с легкостью дополнительно утеплить, что крайне необходимо из-за высокого коэффициента теплопроводности. Они с легкостью выдерживают даже резкие перепады температур, не боятся пожара и долго сохраняют свой внешний вид. 

Особенности процесса изготовления

Производство двери начинается с каркаса. Он изготавливается из металлического уголка или профильной трубы. На стоимость влияет сама конструкция: сварная – будет дешевле, но отразится на прочности, гнутая – более надежно, но дорого.

Прочность увеличивают за счет установки дополнительных ребер жесткости, а именно, два вертикальных и одно горизонтальное. Именно между ребрами жесткости располагается утепляющий материал, замок и глазок. 

Далее на каркас приваривают листы металла, толщина может быть от двух до пяти миллиметров. Слышали про бронированные входные двери? Так вот бронь устанавливается в районе замка. Входную дверь можно отделать ламинированными МДФ панелями или другими материалами с внутренней и внешней стороны.

Существуют также металлопластиковые двери, которые с легкостью выдерживают перепады температур, удерживают тепло и обладают хорошей шумоизоляцией. Солнечный свет и высокая влажность – не помеха такой прочной конструкции. Но все же, металлопластиковые двери уступают металлическим дверям по ударопрочности.

Материалы для утепления дверей

Металлические конструкции утепляют при помощи трех современных материалов: пенополиуретан, пенопласт и минеральная вата. Первый вариант боится огня, прекрасно держит тепло и звуки. Он долговечный и в процессе эксплуатации не дает усадку. Пенопласт также пожароопасен, обладает хорошими тепло и звукоизоляционными характеристиками, но при этом стоит совсем недорого. Минеральная вата также недорогостоящий материал, хорошо удерживает тепло, не пожароопасна, но в процессе длительной эксплуатации дает усадку, что сказывается на ее теплопроводности. 

Кроме теплоизолирующего материала, по периметру полотна наклеивают уплотнительный контур. Также важно наличие терморазрыва, которые не допускает промерзание двери и появлению в ней конденсата, то есть предотвращает передачу тепла между внутренней и внешней частью двери, не пропуская холод с внешней части. Иными словами, терморазрыв – это вставка специальных теплоизолирующих материалов, между частями каркаса. В качестве такого материала используется пробка, ПВХ, изолон или пенополистирол.

Рекомендации по выбору конструкции

Делая выбор входной двери, нужно учитывать несколько важных моментов, чтобы полотно прослужило не один год.

1. Технология изготовления – гнутая профильная труба. Да, такая дверь обойдется дороже, за то прослужит больше и будет залогом безопасности и защиты от проникновения воров. Также рекомендует выбрать бронированную в районе замка и заказать защиту ригеля.
2. Материал исполнения – металл, который минимизирует теплопотери и более безопасна с точки зрения вторжения третьих лиц. Если у вас теплый климат и спокойная обстановка, то можно остановиться на деревянной двери из цельного или филёнчатого массива.
3. Наличие терморазрыва важно для холодных северных и теплых южных городов. Услуга не дорогостоящая, но спасет вас от повышенной влажности и сохранения тепла в доме.
4. Утеплитель важен для северной части страны. Лучше всего, если это будет пенополиуретан. Для южной части подойдет привычный пенопласт.

Больше советов по ремонту Вы можете посмотреть здесь.

Каждый из нас с вами рано или поздно приходит к мысли о том, что пора сделать в доме ремонт и потолок – это то, с чего обычно все начинается. Если он побелен, материал нужно убрать, чтобы на его место сделать какой-то другой. Как же убрать побелку? Давайте разбираться вместе.

Меры предосторожности

Очень важно быть осторожным при удалении побелки с потолка, потому как она будет валиться прямо на голову и ею придется дышать во время уборки. Поэтому не забывайте использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь, органов дыхания и зрения. Для этого наденьте защитные очки и респиратор (учтите, что обычной медицинской маски недостаточно, потому как она не защитит от пыли и химически активных веществ). На голову нужно надеть косынку или бандану, чтобы защитить волосы и кожу головы от попадания на нее остатков побелки.

Как произвести удаление побелки с потолка

Есть несколько способов для удаления старой побелки с потолка.
Существуют мокрые и сухие методы. Более актуален первый метод, потому что они во время работы позволяют производить работы без пыли, но образования грязи в помещения все равно не избежать. Для ее минимизации нужно застели полы пленкой или картоном, например.

Шпатель и вода

Самый простой и дешевый способ снятия побелки. Для начала при помощи валика или пульверизатора нужно на 2-3 раза смочить потолок с интервалом примерно 5 минут. Смачивайте небольшими участками, а не весь потолок сразу, потому что вода быстро высыхает. когда побелка размокнет, ее нужно снять при помощи шпателя.

Специальные средства

Приобрести их можно в строительных магазинах или в интернете. Специальную жидкость можно наносить распылителем или валиком. Далее нужно выждать время, указанное производителем в инструкции, а затем также очистить ее при помощи шпателя.

Клейстер

Этот метод относится к пыльным, но ее количество минимально. Для того чтобы приготовить клейстер нужно смешать одну часть муки и три части воды. Эту смесь нужно прокипятить на медленном огне и остудить на улице, а затем нанести валиком на потолок в два слоя. Даем клейстеру немного подсохнуть и счищаем его вместе со слоем побелки.

Подручные средства

Что делать если нет возможности использовать предыдущие методы. Можно изготовить самодельный раствор для удаления побелки с потолка.
Всего есть 4 варианта:

1. Уксусный – 1 ст. ложку уксуса смешать с 50 мл любого моющего средства добавить в 5 литров воды.
2. Солевой – на 5 литров воды использовать 500 грамм соли.
3. Йодный – 50 мл йода на пять литров воды.
4. Мыльный раствор – 6 литров воды смешать с 50 мл любого моющего средства.

Больше советов по ремонту Вы можете посмотреть здесь.

Можно применить к межкомнатным перегородкам самые лучшие и современные звукоизолирующие материалы. Но без правильной двери, это не имеет смысла. Разбираемся вместе с вами, чем отличается звукоизолированная межкомнатная дверь от обычной, как она выглядит в разрезе и как правильно подобрать нужный вариант.

Из чего делают хорошие звукоизолирующие двери

Из-за своей специфики, звукоизолирующие двери выдвигают целый ряд требований к материалам изготовления. Основная задача такой двери: погасить звук и вибрации. Внутри не должно быть резонирующих пустот, ребер и перемычек, которые являются мостиками передачи звука.

Как правило, внешнюю часть полотен межкомнатных звукоизолирующих дверей изготавливают из ламинированного картона. Им обшивают три склеенных плиты ДСП малой плотности. По торцам конструкцию держит рама из древесины. От обычной межкомнатной двери такая, в первую очередь отличается толщиной полотна и весом. Здесь она достигает 50 миллиметров.

Технология называетс FDB. Вес такой двери может достигать 40 килограммов. Это значит, что для установки потребуется качественная фурнитура рассчитанная на высокие нагрузки. Для изготовления рамы производители используют каштан или красное дерево. Это увеличивает цену продукции.

Для улучшения звукоизолирующих качеств, производители практикуют особый подход и к дверным коробкам. Коробки и полотна оснащены или фальцами, или двойным притвором с уплотнителем. Таким образом проникновение звука через щели практически исключено. Особенно тщательно следят за наличием уплотнителя на нижней части полотна. Так как металлическая фурнитура хорошо проводит звук, её отдельно экранируют с помощью звукоизолирующих накладок.

Подобные двери относятся к категории качественного продукта рассчитанного на долгий срок эксплуатации. Изготавливают их на заказ и комплект — полотно, фурнитура, коробка, наличники — может стоить от 600 евро и выше.

Простые звукоизолирующие двери

Есть звукоизолирующие двери и дешевле. Да, они не обеспечивают такого высокого уровня шумоподавления, но и не требуют настолько существенных затрат как полотна FDB. Разницу же в цене объясняет простота используемых материалов. Для каркаса полотна здесь используют обычный сосновый брус. Начинка — сотовый наполнитель с гранулами пенопласта или минеральными волокнами. Снаружи такое полотно обычно обшивают ламинированным МДФ.

Иногда в качестве звукоизолирующих межкомнатных дверей используют двух- и трехкамерные стеклопакеты. Они хорошо выглядят, дешевле в производстве и позволяют снизить шум на 26-40 децибел. Стеклопакет — отличное решение для звукоизоляции офисных помещений. В жилых помещениях их обычно используют для того, чтобы отгородиться от шума проникающего с балкона или неостекленной лоджии.

Требования к монтажу входной звукоизолирующей двери

Даже самое лучшее дорогое звукоизолирующее полотно будет напрасной тратой денег без подходящей дверной коробки и соблюдения всех технологических правил монтажа. Больше всего требований выдвигают к монтажу входной двери, так как она непосредственно граничит с лестничной площадкой — местом, где часто можно услышать человеческую речь, звуки работающего лифта, шум отходов падающих в мусоропровод.

Такие двери, обычно, делают двойными. Первая — металлическая, которая призвана частично отсечь шум и уберечь имущество от воров. Вторая — межкомнатная, которая остановит сквозняки, отсечёт проникшие через первую дверь шумы, снизит теплопотери в холодное время года.

Если входная металлическая дверь относится к изделиям высокого уровня качества, то материал изготовления второй двери особой роли не играет. Полотно может быть изготовлено из:

• древесины;
• пластика;
• алюминия;
• ДСП;
• иных материалов.

Если финансовое положение не позволяет купить качественные двери, то вторую дверь можно обшить ламинатом или, по-старинке — кожзамом с войлочным наполнителем. Это поможет уменьшить теплопотери и повысит шумоподавляющие свойства полотна.

К монтажу входного тамбура предъявляют следующие основные условия:

• наличие звукоизолирующего уплотнителя на обеих дверях и коробках;
• приемлемое расстояние между полотнами равно толщине внешней двери умноженной на два;
• наличие гасящих вибрацию накладок на металлической фурнитуре обеих дверей.

Разумеется, это идеальные условия, которые редко, в полной мере, воплощают на практике. Однако, чем больше монтаж соответствует критическим требованием, тем лучше звукоизолирующие двери справятся со своей функцией.

Обратите внимание: использование в монтаже подвесов и анкеров ухудшит звукоизолирующие свойства изделия. Хотя благоразумным было бы использовать их для монтажа внешней двери, что повысит её прочность и взломоустойчивость. Коробку внутренней входной двери можно закрепить с помощью пластиковых дюбелей. И не забудьте оклеить внешний периметр коробки фольгированным изолоном. Он частично погасит распространяемы по стене вибрации и поможет снизить уровень поступающего в квартиру шума.